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CRR Codigo tecnico de la edificacion
#19
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El 6 de mayo de 2000 entró en vigor la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). La Ley "tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios"..

Según la LOE "tendrán la consideración de edificación..., y requerirán un proyecto... las obras de edificación de nueva construcción, ...las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación..., las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico..." y considera "comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio".

La LOE establece los siguientes requisitos básicos que deben satisfacerse con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente:

* los relativos a la funcionalidad (utilización, accesibilidad y acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información)
* los relativos a la seguridad (estructural, en caso de incendio y de utilización)
* los relativos a la habitabilidad (higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento térmico y otros aspectos funcionales)

En su Disposición Final Segunda la LOE autoriza al Gobierno para la aprobación de un Código Técnico de la Edificación que establezca las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Hasta que se apruebe el CTE, para satisfacer los requisitos básicos se aplicarán las Normas Básicas de la Edificación (NBE) y las demás reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.

Enviado el: 26/7/2008 10:26
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CRR Instalar un dimmer
#18
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Un dimmer es básicamente un interruptor que se utilliza para graduar la intensidad de la luz y crear un ambiente lumínico diferente. Los dimmers se presentan en diferentes estilos, los más comunes son los de botón rotatorio y los de palanca deslizante, los que al rotarlos o al deslizarlos la intensidad de la luz varía de menor a mayor intensidad.

El dimmer se instala reemplazando a un apagador sencillo, es decir donde se encuentre un solo apagador instalado en una chalupa o caja de conexiones eléctricas.

1. Quita la placa de vista del interruptor.

2. Quita los tornillos de montaje que sujetan al interruptor a la caja eléctrica .

3. Retira cuidadosamente el interruptorr fuera de la caja eléctrica, teniendo cuidado de no jalar demasiado los alambres.

4. Desconecta cada uno de los cables y quita el interruptor.

5. El dimmer que vas a instalar, dependiendo de la marca y estilo, puede tener terminales con tornillo para hacer las conexiones o traer cables salientes los cuales se conectan a los cables de la caja eléctrica.

6. Por lo tanto conecta el dimmer, ya sea lutilizando los tornillos de las teminales o juntando los cables y aislándolos con cinta o con capuchones.

7. Coloca el dimmer adentro de la caja eléctrica, de modo que los orificios para atornillar embonen perfectamente con los orificios de la caja eléctrica. También dependiendo del tipo de dimmer, puede ser que que el dimmer lo fijes mediante una arandela roscada a la tapa de vista, o simplemente acomodes cuidadosamente los alambres en la caja y coloca la tapa del dimmer.

8. Finalmente restaura el suministro de energía.

Con estos sencillos pasos podrás instalar un dimmer para crear un acento de luz de diferentes intensidades en tu lugar o lugares peferidos.
TIP PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS CAPUCHONES:
1. Desnuda media pulgada de aislamiento en cada cable.
2. Coloca los cables paralelos y enróllalos en dirección de las manecillas del reloj, con la ayuda de las pinzas.
3. Introduce los cables al capuchón y enróscalo.
4. Verifica que los cables están bien conectados, tirando suavemente.
5. Tu conexión estará bien hecha, si no queda a la vista alambre de cobre desnudo, fuera del capuchón

Enviado el: 26/7/2008 10:23
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CRR Revisar Fluorescente
#17
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Los fluorescentes que tenemos en casa se deben revisar con regularidad.

Para que funciones a la perfección y no nos causen ningun problema.

Aquí tienes un peueño consejo

Si parpadean y tarda mucho en encender, es aconsejable su revisión, debido a que mientras que este parpadeando su consumo será mayor, además de dañar la vista. La mayoría de las veces el problema se soluciona con el cambio del fluorescente, lo cual no excluye que en muy pocas ocasiones el problema sea del cebador y en menor medida la reactancia. Es recomendable si se cambia el fluorescente cambiar también el cebador.

Enviado el: 26/7/2008 10:20
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CRR Aireación y ventilacion
#16
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Lo necesario para que la ventilacion , ariación de tu vivienda este bien instalada para que no tengas ningún problema.
Siguiento unos pequeños consejos tendras resulto cualquier poblema de ventilacion en vivienda o negocio.
VENTILACIÓN :

Una construcción nueva equipada con una instalación de calefacción elécitrica integrada y con doble acristalamiento necesita un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC). La VMC aporta aire fresco en las piezas de habitación y evacúa el aire saturado de la cocina, el cuarto de baño y los retretes.
RECUPERACIÓN DEL AIRE CALIENTE :

Este aire saturado enseguida es expulsado por el techo. En los sistemas más perfeccionados el aire primero es conducido hacia un intercambiador de calor que recupera sus calorías y las restituye al aire fresco que se dirige hacia las piezas de habitación. Tal dispositivo permite economizar hasta un 20% de energía.

EVACUACIÓN DEL AIRE :

En cada pieza una toma de aire colocada en el techo aspira el aire viciado que será conducido a través de tubos flexibles (diámetro: 80, 125 o 150 mms.) hasta un cajón situado en el desván, bajo el techado. De allí el aire es expulsado por una abertura practicada en el techado ( « el sombrerete de chim enea »).
VELOCIDADES :

El sistema de VMC debe funcionar de manera continua. Se puede elegir entre dos velocidades: la más baja permite tratar un caudal mínimo de aire. La velocidad de aspiración puede regularse en cada pieza y la regulación se efectúa en el cajón.

TOMAS DE AIRE :

Las entradas naturales de aire fresco no son suficientes para alimentar un sistema de ventilación mecánica controlada. Por ello se deberán colocar en la fachada rejillas de aireación (caudal de 15 a 30 m3/h.), generalmente en la parte alta de los marcos de las ventanas. Algunas permiten la regulación del caudal de aire.

PRINCIPIO :

En una vivienda ya habitada, sobre todo si hay varios pisos, sería muy complicado colocar conductos hasta el desván. Basta con colocar un extractor i ndividual en cada pieza húmeda, situándolo lo más alto posible y cerca de la fuente de contaminación. Se habla entonces de VMP: ventilación mecánica particular.

EXTRACTOR HELICOIDAL :

Para evacuar el aire viciado directamente a través de una ventana o de un muro y sin conductos, instale un extractor(o aireador las dos nombres designan el mismo aparato) helicoidal. Estos aparatos son mecánicos o eléctricos, y son recomendados allí donde se necesita un caudal de aire (sin presión) .

EXTRACTOR CENTRÍFUGO :

Si dispone de un conducto de evacuación corto, vertical u horizontal coloque un extractor (helico -)centrífugo. Colocado en cualquier posición, permite renovar un caudal elevado de aire viciado con una presión media.

LOS EXTRACTORES A TURBINA :

Si vuestro conducto de evacuación es largo o acodado, escoja más bien extractores centrífugos a turbina. Estos ofrecen una presión y un caudal importantes. Es indispensable equipar con ellos los conductos de evacuación de las campanas aspirantes y de los secadores de ropa para evitar la condensación.

LA CIRCULACIÓN DE AIRE :

El funcionamiento de un extractor provoca una ligera depresión: el aire exterior es así « aspirado « hacia el interior, lo que compensa el volumen de aire evacuado. Es preferible crear una toma de aire fresco colocando rejillas en los marcos de las ventanas a ntes que hacerlo con un ventilador.

LA TOMA DE AIRE :

Usted debe, naturalmente, prever una entrada de airé fresco en las piezas donde colocará un extractor. Coloque una rejilla de aireación en la puerta de la pieza, lo más lejos posible del extractor y lo más cerca posible del suelo, o deje bajo la puerta una abertura suficiente (2 a 3 cms.).

RENOVACIÓN DEL AIRE :

Para respetar las reglas de higiene y asegurar un máximo de comodidad, la renovación del aire debe efectuarse un número dado de veces por hora, según la función del local, Este número se obtiene gracias a un coeficiente. Calcule el volumen de la pieza (agregue el de las piezas con las que se comunica).

CAUDAL :

Multiplique este volumen por el coeficiente de renovación del aire para encontrar el caudal máximo (en m3/h.) de su extractor. Para incluir las pérdidas e n los conductos largos o acodados procúrese un aparato de una potencia ligeramente superior al resultado de sus cálculos.

LOS RETRETES:

En los retretes, coloque un extractor mural o en el techo. El coeficiente que se debe utilizar aquí en sus cálculos es de 8 o10. Si su extractor está provisto con un temporizador, el coeficiente será sólo de 7 a 9 El diámetro del conducto de evacuación será de 10 cms.

EL CUARTO DE BAÑO :

Para el cuarto de baño, escoja también un extractor para colocar en la pared o en el techo, o un extractor para cristales. El coeficiente de renovación del aire es aquí de 6 a 8, de 5 a 7 para un extractor con temporizador. El diámetro del conducto será de10 o de 12,5 cms. según el aparato utilizado.

LA COCINA :

Además del extractor sobre la cocina, se puede elegir para esta pieza un extractor mural o de techo. El coeficiente de renovación es de 6 a 10. El diámetro de evacuación será de 1O o 12,5cms.

Enviado el: 26/7/2008 10:18
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CRR Instalar un extractor
#15
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Coloca un extractor con el menor esfuerzo posible, con estos pequeños pasos ya vera como lo haces en un santiamen.
Mucho mas facil y sin problemas.
Todos los humos fuera de tu vivienda

ABRIR El BOQUETE :

La mayoría de los extractores para encastrar poseen una caja rectangular. Para horadar en la pared el boquete necesario, utilice un escoplo y una maza. Si corta un ladrillo, golpee de arriba hacia abajo para lograr una rotura limpia.

COLOCACIÓN DEL APARATO :

Una vez terminado el boquete, coloque la caja del extractor en su lugar. Disponga el cable eléctrico en función de la caja de derivación Haga pasar los cables por la abertura prevista al efecto.

HUECO REDONDO:

Para practicar en la pared un hueco bien redondo (para pasar el conducto de evacuación), trace un círculo sobre la pared y luego horade en todo su perímetro una línea continua de huecos. Si es necesario, complete el trabajo con un martillo. En una pared hueca, tenga cuidado de alinear bien los dos huecos.

SALIDA DEL CONDUCTO :

A la salida del conducto se encuentra una rejilla de aireación, montada sobre un cuerpo generalmente provisto de tramos concéntricos que se asierran en el diámetro adecuado (simplemente con la sierra de metales). Aplique silicona en el contorno del último tramo, para obtener una unión estanca.

LA REJILLA DE AIREACIÓN :

La rejilla de aireación que se coloca en el exterior de la pared (y que a veces debe montar usted mismo) está provista de postigos móviles, es decir finas láminas que sólo se abren cuando el aire es expulsado al exterior.Cerradas, ellas impiden la entrada de aire fresco.

Enviado el: 26/7/2008 10:16
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CRR Rehabilitación de la instalación eléctrica
#14
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Las estadísticas afirman que casi siete de cada diez viviendas de España no cuentan con instalaciones eléctricas idóneas. Las fincas con mayor riesgo son las que se construyeron antes de 1973, ya que hasta entonces no existía reglamentación alguna. La inseguridad de las tomas de corriente y los interruptores defectuosos son los principales problemas que hacen que las casas sean inseguras. A ello se suma la inexistencia, con carácter general, de inspecciones periódicas o certificados que garanticen su buena conservación. Así las cosas, prevención, vigilancia, mantenimiento y un buen uso son las claves para evitar incendios.

trónico de Baja Tensión (REBT). Este reglamento no afecta a las viviendas
construidas antes de su promulgación en 1973.

También se pueden considerar como “potencialmente inseguras” las casas
construidas entre 1973 y 1985 que no disponen de diferencial de protección,
elemento que sólo se aplicó de forma generalizada a partir de ese último año.

En el interior de cada vivienda de nueva construcción está el cuadro de
mando y protección, cuya instalación se aconseja en todas las viviendas
antiguas, por la mayor seguridad que conlleva.

En resumen, si usted vive en una casa antigua, es muy posible que la
instalación sea poco segura. Nadie le obliga a mejorarla, por lo que dependerá
de su voluntad.

Ante todo, precaución

Para que una instalación eléctrica cumpla las garantías de seguridad, debe
acometerla un instalador autorizado por la Dirección General de Industria y
Energía.

Haga revisar la instalación eléctrica de su casa, ya que los aparatos
eléctricos modernos demandan mayor carga de corriente.

Antes de realizar cualquier reparación desconecte la corriente eléctrica.

Manipule las instalaciones y los aparatos eléctricos con las manos secas.
Evite estar descalzo o con los pies húmedos.

Cuando realice el trabajo sobre un circuito, desconecte el interruptor
principal y retire el fusible.

Si quiere cambiar el contador, llame a la compañía eléctrica. En caso de
avería, no intente repararlo usted, podría ser sancionado.

Si decide renovar la instalación, instale el mayor número de nuevos puntos
de luz, de enchufes, de teléfonos (Internet…) y de TV, sobre todo cuando hay
obra de por medio. Supone un gasto mayor, pero evita pequeñas y molestas
reformas posteriores.

Empalmes seguros

No alargue un cable flexible por medio de empalmes retorciendo los hilos y
recubriendo la zona con cinta aislante. Esta acción está prohibida en la nueva
normativa del REBT y sólo puede ser un recurso provisional para casos de
emergencia.

Si por necesidad tuviera que recurrir a un empalme por retorcimiento de
hilos entre dos conductores, procure que las uniones se produzcan levemente
desplazadas una de la otra.

Realice empalmes seguros con regletas de conexión.

Cerciórese de que los conductores desnudos que se alojan en los medios
metálicos de retención ofrecen un buen contacto.

Si tiene que enrollar el terminal desnudo de un conductor sobre sí mismo
para alojar un tornillo de retención, gírelo en dirección contraria al de las
agujas del reloj para que, cuando se atornille, no se deshilache o resulte
perjudicado.

Nunca pase un cable flexible por debajo de una alfombra.

No emplee grapas corrientes para sujetar los cables a la pared, ya que
podrían cortar el aislamiento y establecer contacto.

Interruptores

Antes de fijarlos, marque el emplazamiento.

Colóquelos en el sector de abertura de la puerta, fuera de la habitación
para poder encender la luz antes de entrar y evitar así la molestia de
localizarlos en la oscuridad, y a la misma altura en todas las paredes para que
el gesto de encendido sea automático.

Elija interruptores con botones blandos para que los niños los puedan
accionar con facilidad.

Cerciórese de que el nuevo interruptor es del mismo tipo y características
que el antiguo.

Enchufes

Si va a sustituir un enchufe, adquiera uno nuevo que sea de idénticas
características al que tenía, es decir, que disponga del mismo número de bornes,
de cables...

Si el enchufe fuera de tres cables, conecte primero el de tierra, que por lo
general es de color verde-amarillo, al borne marcado con el distintivo
correspondiente, a saber, tres líneas paralelas superpuestas, cada una más corta
que la anterior.

Enviado el: 26/7/2008 10:14
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CRR Construcciones y Reformas Rosa
#13
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Enviado el: 26/7/2008 10:11
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CRR Instalación punto de luz
#12
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Circuito basico de como conectar los cables y hacer un pequeño circuito de encendido y apagado de un punto de luz.Con esta pequeña explicación tendras ya una idea del funcionamiento basico de la electricidad en el hogar.

Aqui la solucion en la instalacion de un puldador para el encendido de un punto de luz.

La primera norma básica antes de tocar nada consiste en cortar la corriente o bien quitar el fusible del circuito sobre el que se va a trabajar. Asimismo, es necesario conocer qué indican los colores de los diferentes cables eléctricos para evitar posibles accidentes y saber cómo manipularlos.

Los colores de las instalaciones eléctricas están normalizados: el de tierra es de dos colores, verde y amarillo; el cable neutro es el de color azul y los cables en fase pueden ser de cualquier color menos de los anteriormente citados, aunque normalmente son negros, marrones o grises.

Explicación:

Lineas de corriente que tenemos Fase y Neutro.

La fase "L" la llevamos a uno de los conectores del interruptor y el otro desde el interruptor a un conector del punto de luz.

El neutro"N" lo llevamos al conectores que queda libre en el punto de luz.

Esto es lo basico.

Espero que te sea de utilidad

Enviado el: 26/7/2008 10:09
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CRR Cuadro electrico
#11
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Desde el general salen tres cables, dos conductores y la toma de tierra, que constituyen la conducción eléctrica principal que se extiende por toda la casa y de la que proceden las derivaciones para las diversas habitaciones y servicios. Los hilos están metidos en tubos flexibles alojados en las paredes.

Los dos conductores principales son la fase y el neutro; el tercero, o sea la tierra, está constituido por circuito de cobre. La instalación de tierra es obligatorio en todos lo hogares porque, en caso de escapes de corriente o cortocircuitos, puede descargar la tensión evitando males mayores.

Fase: funda marrón o negra, es uno de los conductores y es el hilo de la tensión.
Neutro: funda azul, es otro conductor donde no pasa la tensión.
Tierra: funda verde/amarilla, tiene la misión de descargar a tierra la tensión.

En las tomas de corriente, el conductor de tierra está conectado al borne central en el que se mete la clavija central de los enchufes de alimentación de los aparatos eléctricos. Todos los hilos de tierra convergen en un único borne, colocado normalmente en proximidad del contador de la Compañía eléctrica, del que sale un grueso conductor que se conexiona con una punta metálica clavada en el terreno dentro de la vivienda y que dispersa los escapes de corriente.

Se debe quitar la corriente del interruptor general, a continuación se quita la tapa de la toma desenroscando los tornillos.

Se substituye la vieja toma con una nueva, en el borneado interno se conexiona:
• el hilo marrón a la fase (si se tienen dudas se puede buscar con el “buscafase”);
• el hilo azul, al neutro;
• el amarillo-verde a la tierra que va colocada en el borne central.

Se cierra la toma de corriente y se atornilla la tapa, si se ha hecho bien la toma funcionará perfectamente.

Atención
Para evitar gravísimos incidentes es necesario instalar un dispersor de tierra.

Enviado el: 26/7/2008 10:07
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CRR Normas proteccion
#10
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Es un punto negro de la vivienda, ya que la humedad y el agua hacen aumentar el peligro de accidentes eléctricos.
Aqui te explicamos los volúmenes de protección y prohibición para electricidad en el baño de tu vivienda, con estos pequeños consejos evitaras accidentes en el mismo.

Los puntos que debes tener en cuenta son:

No utilizar alargaderas o ladrones corrientes.
Las bases de los enchufes deben tener terminal de conducción a tierra.

Limpiar los elementos eléctricos del baño (interruptores, focos de luz, espejos con iluminación,...) con un paño seco y calzado aislante (nunca descalzo).
Los enchufes, interruptores y aparatos de iluminación nunca deberán estar a menos de 2.25 m de altura de la ducha o bañera y a menos de 1 metro de distancia de ella.

COCINA
Lugar peligroso de la vivienda en cuanto a riesgo de tener un accidente eléctrico, debido, sobre todo, al ambiente mojado y húmedo de la estancia.

No tener ninguna toma de corriente a menos de 1 metro de la zona más húmeda (grifos).

Si salta el interruptor del circuito de la cocina o el interruptor general, es señal de que existe riesgo de cortocircuito o de incendio. Hay que localizar la avería de la siguiente forma:

Desenchufar todos los aparatos sospechosos de avería, levantando el interruptor que salta e ir enchufando uno a uno los aparatos, hasta que vuelva a saltar.

Cuando en algún aparato se produzca una derivación de corriente a la carcasa del mismo, saltará el Interruptor Diferencial (ID). El ID protege de fugas de corriente, es decir de contactos indirectos, y también de contactos directos.

No tocar ningún aparato eléctrico cuando el suelo esté recién fregado.

No tocar la nevera, la lavadora u otro aparato eléctrico, con los pies descalzos.

Es conveniente comprobar de vez en cuando el estado de los cables de los aparatos de mayor consumo eléctrico de la cocina.

Enviado el: 26/7/2008 10:04
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