Fotografías pueblos Comunidad Valenciana
Iglesia Benisa (oficialmente y en valenciano, Benissa)
Casco antiguo de la ciudad de Alicante


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CRR Interruptores conmutadores
#9
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Una de las necesidades más habituales cuando se reforma una habitación o casa es la de reubicar los interruptores de las luces adecuándolos a la nueva distribución. La solución pasa por instalar unos interruptores conmutados intentando aprovechar la instalación y canalizaciones existentes en la medida de lo posible. Generalmente existe un interruptor o conmutador a la entrada de la estancia;

Ese interruptor se sustituirá por uno conmutado, se instalará el otro a la cabecera y se unirán mediante un par de cables según el esquema.
Si no es así habrá que hacer un montaje superficial utilizando una canaleta o picar la pared para hacer una roza por donde pasar los cables.
Un conmutado normal se compone de dos interruptores conmutados con tres contactos cada uno.
El modo de conexión es muy simple.

Lo primero que hay que hacer para no liarse es conectar dos cables directos de uno de los interruptores al otro interruptor.

Luego normalmente todos los interruptores conmutados vienen marcados de una manera u otra, algunos vienen con uno de los contactos en rojo; pues bien, ya hemos hecho el primer paso ahora solo queda conectar uno de los cables del portalámparas de la caja de empalmes a la línea directa luz.

Otro de los contactos de uno de los interruptores marcado en rojo al otro cable de línea luz directa contraria a la del portalámparas que conectamos anteriormente y solo nos queda conectar el único contacto que ya nos queda de color rojo al contacto del portalámparas.

NotasEn la instalación eléctrica de nuestra vivienda podemos encontrar tres tipos de cables, la fase, de color negro, marrón o gris encargada de llevar la energía.
El neutro, de color azul para el retorno.
El amarillo/verde o bicolor para la toma de tierra.

La sección del cableado dependerá de la utilización que de el vamos a realizar.
Para el alumbrado utilizaremos una sección mínima de cable de 1.5 mm2, y 10A.

Destornillador busca fases se emplea para poder encontrar la fase (el cable que trae la corriente eléctrica)
Colocamos el dedo en su parte superior y la punta del destornillador en el cable, si la luz interior se enciende, esto significara que hemos encontrado la fase, por el contrario si no se enciende, este será el neutro.

Enviado el: 26/7/2008 9:58
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CRR Circuito conmutado doble
#8
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No siempre podemos encender y apagar las luces desde varios puntos para ello estan los circuitos conmutados dobles que nos ayudan a poder poner más de un interruptor en una estancia para que nos sea mucho mas facil el encendido y apagado de las luces de la misma

Ese interruptor se sustituirá por uno conmutado, se instalará el otro a la cabecera y se unirán mediante un par de cables según el esquema.
Si no es así habrá que hacer un montaje superficial utilizando una canaleta o picar la pared para hacer una roza por donde pasar los cables.
Un conmutado doble se compone de dos interruptores conmutados con tres contactos cada uno y un cruzamientode cuatro contactos..
El modo de conexión es muy simple.

Lo primero que hay que hacer para no liarse es conectar dos cables directos de uno de los interruptores al cruzamiento y del cruzamiento otro interruptor.

Luego normalmente todos los interruptores conmutados vienen marcados de una manera u otra, algunos vienen con uno de los contactos en rojo; pues bien, ya hemos hecho el primer paso ahora solo queda conectar uno de los cables del portalámparas de la caja de empalmes a la línea directa luz.

Otro de los contactos de uno de los interruptores marcado en rojo al otro cable de línea luz directa contraria a la del portalámparas que conectamos anteriormente y solo nos queda conectar el único contacto que ya nos queda de color rojo al contacto del portalámparas.

NotasEn la instalación eléctrica de nuestra vivienda podemos encontrar tres tipos de cables, la fase, de color negro, marrón o gris encargada de llevar la energía.
El neutro, de color azul para el retorno.
El amarillo/verde o bicolor para la toma de tierra.

La sección del cableado dependerá de la utilización que de el vamos a realizar.
Para el alumbrado utilizaremos una sección mínima de cable de 1.5 mm2, y 10A.

Destornillador busca fases se emplea para poder encontrar la fase (el cable que trae la corriente eléctrica)
Colocamos el dedo en su parte superior y la punta del destornillador en el cable, si la luz interior se enciende, esto significara que hemos encontrado la fase, por el contrario si no se enciende, este será el neutro.

Enviado el: 26/7/2008 9:55
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CRR Colores cables elecricos
#7
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¿Para que sirven los colores de los cables eléctricos?
El color de cada cable en la red eléctrica de casa
(claro siempre pensando que la hayan echo de la manera correcta)

Aquí tienes todo sobre los cables.

En el apartado 2.2.4. del ITC-BT (identificacion de conductores) se afirma:

- Verde-amarillo Tierra
- Azul claro Neuto
- Negro Fase, en trifasica ademas
- Marron ,,
- Gris ,,

Lo mismo en DIN-VDE 0298 a partir de 2004 y obligatorio a partir de 2006. Antes, segun DIN-VDE 0293 el color gris no existia y los cables trifasicos tenian dos negros y un marron.

Los otros colores son casi una moda o gusto del artista.
Es casi general que el "puente" de los interruptores conmutados sea rojo.
No quiero decir que las normas VDE demuestren un atraso sobre la Reglamentacion espanola, pero algo asi como limitadores o diferenciales son en Alemania casi desconocidos y no obligatorios....

A las tomas de tierra, si que se les da gran importancia.

Enviado el: 26/7/2008 9:50
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CRR Colocación cristales de paves
#6
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Una solución decorativa y práctica
Los ladrillos de pavés, son unos bloques de cristal, de varias medidas tanto cuadrados como rectangulares, de variados colores y acabado superficial.

Aunque también podemos encontrarlos en formas especiales como curvos, biselados, etc.

Estos cristales se emplean mucho cuando queremos dar luminosidad a estancias ciegas como escaleras y baños, o simplemente como elemento decorativo.
Últimamente también se están construyendo muchos muros de pavés como mamparas fijas tanto en baños como en terrazas o estancias interiores.

Su colocación no es mu complicada mejor dicho es algo sencilla, pero para instalar grandes superficies de pavés, debemos tener la precaución de disponerlos perfectamente alineados.

Hay que tener especial cuidado con su verticalidad ya que debido a su pequeño tamaño, peso relativamente alto y estrechez de base, podemos tener problemas de estabilidad a medida que colocamos las diferentes filas de pavés. Para evitar que se nos desplome el muro recomendamos seguir las siguientes instrucciones:

- Para asegurar una correcta alineación y verticalidad, utilizaremos unos regles guia al igual que cuando levantamos un tabique de ladrillos.

- Iremos levantando el muro fila a fila, utilizando varillas de hierro corrugado entre las juntas. Los extremos de los hierros, los fijaremos a paredes, techos y suelos mediante taladros.

- Para realizar las juntas utilizaremos cemento cola, mortero o mortero cola especial para pavés. Las juntas las haremos de al menos un centímetro de espesor, utilizando separadores o cuñas para asegurarnos que todas tengan el mismo tamaño.

- Para colocar una fila, debemos asegurarnos que la anterior está firmemente sujeta, es decir que el cemento cola haya fraguado. Tenemos que tener en cuenta que los bloques al ser de vidrio, no tienen capacidad de absorción del agua, por lo que el tiempo de fraguado es superior a un ladrillo convencional.

- Quitamos el cemento cola sobrante con ayuda de la paleta u otra herramienta y reiteramos la junta con cemento blanco o pasta de rejuntear del color que queramos.

- Una vez que la pasta de rejuntear está dura, pasamos un trapo mojado por la junta para que esta quede más lisa.

Enviado el: 26/7/2008 9:36
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CRR Morteros monocapas
#5
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Revestimiento ligero cementoso grueso para acabados rústicos patinados usados en la decoración e impermeabilización de muros y fachadas; constituido a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales, pigmentos, aditivos hidrófugos, microfibras especiales y aditivos tensoactivos.
Los denominados MORTEROS MONOCAPA sustituyen la elaboración de los morteros tradicionales a pie de obra, eliminando los inconvenientes y limitaciones de éstos, que requieren posteriores impermeabilizaciones y terminaciones (pinturas, revestimientos, etc.) permitiendo obtener mayor rendimiento y calidad en obra.

Usos / Aplicaciones:

Para revestir paredes y muros de concreto, mortero y mampostería sin necesidad de utilizar más de 1 capa definitiva.
Se aplica sobre muros de tabique, bloques de concreto, sobre ladrillos y en la renovación de muros de mampostería de construcciones viejas. (efecto patinado).
Soluciones adecuadas a los problemas de creatividad, belleza, velocidad y economía en la construcción.
Debido a su grosor y a su poder cubriente el material logra recubrir, desde la primera capa el telescopiado de juntas y las irregularidades superficiales.
Reduce significativamente la permeabilidad de la superficie recubierta.
MORTERO MONOCAPA resana las diferentes irregularidades presentes en los aplanados tradicionales, como grietas y ligeras oquedades dejando un acabado con textura rústica.
Su presentación, formulación y versatilidad permite aplicar CAPAS DELGADAS similares a la de texturizados acrílicos, o bien CAPAS GRUESAS aplanados como morteros coloreados y patinados.
Beneficios / Ventajas:

No requiere pinturas porque la tiene integrada a su diseño y está disponible en varios colores. Colores no sólidos – patinados.
No requiere mano de obra especializada en su colocación.
En un solo paso, en vez de 3 como lo son mortero base, estucado de acabado y pintura.
Ahorro de materiales y ahorro en tiempo de construcción.
Mejor control y administración de material; dosificación en planta (predosificado).
Altamente resistente a la humedad e intemperismo no requiere protección final.
Se puede aplicar con llana, pistola lanzadora o manualmente.
Las microfibras que contienen reducen el agrietamiento POR SECADO.
Dosis / Rendimiento:

El rendimiento variará según las condiciones de la superficie, el acabado deseado, la presión del acabado, la cantidad de agua añadida y las condiciones ambientales del sitio de aplicación.
De cualquier manera recomendamos efectuar pruebas de rendimiento en la superficie a recubrir.
Un (1) saco rinde aproximadamente 8 -10 m2, para un espesor promedio de 2 - 4 mm.
Modo de uso:

PREPARACION LA SUPERFICIE:

La superficie donde se va aplicar el recubrimiento deberá prepararse con cepillo de alambre, eliminando las astillas, arena, suciedad o pintura falsamente adherida, abriendo así porosidad del sustrato para mejorar la integración del MORTERO MONOCAPA
Será necesario humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento.
PREPARACION DEL MATERIAL:

El MORTERO MONOCAPA deberá mezclarse perfectamente, durante 3 a 5 min., en un recipiente con agua limpia hasta obtener la consistencia deseada y mantener en el transcurso de la obra la misma dosis de agua. Se recomienda reagitar el material cada 5 min. en zonas muy calurosas.
FORMA APLICACION:

El MORTERO MONOCAPA es un material tan grueso que debería aplicarse exclusivamente con llana o aspersor (lanzador). Según el acabado deseado se podrá aplicar una capa como fondo y otra capa como acabado final.
En el caso de materiales naturales (gris y blanco) se podrá aplicar una sola capa sobre la superficie mejorando la uniformidad en el acabado y tonalidad. No así en el caso de materiales pigmentados, recomendamos en este caso considerar el sistema de dos capas (fondo y acabado) o bien, PRIMER FIJADOR hecho del mismo material (más fluido) aplicado primero en toda la superficie y luego el recubrimiento final.
En la capa de acabado de material pigmentado recomendamos evitar el floteado excesivo del producto durante la aplicación y después de aplicado ya que esto puede originar cambios bruscos en la tonalidad, recomendamos afinar con llana, herramienta de decoración o rodillo para realizar el acabado patinado.
Curado:

Al terminar conviene rociar con CURACON TRANSPARENTE o agua limpia al MORTERO MONOCAPA de 3 a 4 veces en las siguientes 12 horas de haber finalizado la aplicación del producto.
Suministro / Presentación:

Este producto es envasado en sacos de 25 Kgs.
Se fabrica sólo bajo pedidos especiales con el color elegido y probado.
Recomendaciones / Limitaciones:

El número de capas necesarias dependerá del acabado y del color deseado.
Su aplicación preferiblemente deberá efectuarse sobre superficie porosas a base de cemento. Par así incrementar su durabilidad y adhesión por medio de la integración a la superficie.
MORTERO MONOCAPA se prepara como todos los productos de morteros cementosos especiales de la línea, agregando la cantidad de agua necesaria para su mejor aplicación.
Respetar las juntas existentes en la superficie base.
No se garantiza la uniformidad del color, ya que es un producto heterogéneo formulado a base de cemento portland, por lo tanto el acabado final será siempre rústico y satinado.

Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses en sus envases
originales

Enviado el: 26/7/2008 7:45
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CRR ¿Que pasa si . . . ?
#4
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Lo que te puede pasar si realizas alguna operación sin pensar.

Aqui te decimos como puedes solucionarlo ,para que no te asustes.

Todo tiene solución.

-Colocamos un pavimento de gres encima del existente: Provocamos un sobrepeso de 25 kg/m2 al peso del forjado


-Colocamos un pavimento de mármol encima del existente: El sobrepeso sube a 50 kg m2 con lo que hemos perdido una cuarta parte de la carga de uso


-Añadimos agua al hormigón para que "corra" más: Que disminuimos la resistencia del hormigón una vez fraguado


-Observamos viguetas de hormigón de color gris oscuro o marrón con fisuras en el ala inferior: Las viguetas pueden ser de cemento aluminoso, o con las varillas oxidadas por lo que es urgente que las vea un Arquitecto Aparejador.


-Observamos manchas verdes dispersas en techos o paredes sobre todo en los rincones: Seguramente son manchas de hongos debidos a la condensación del agua interior en paredes muy frías.


-Hacemos regatas horizontales en paredes de carga: Es la peor faena que podemos hacerle a una pared podemos causar su derrumbe


-Observamos grietas en una obra recién hecha: Que es mejor que las vea un Arquitecto o Aparejador de la obra


-Observamos grietas en la vivienda que vamos a rehabilitar: Es mejor que las vea un Arquitecto o Aparejador


-Quitamos un tabique("que no carga nada")en una casa vieja: Podemos provocar serias grietas en el piso superior, podría haber entrado en carga con el paso de los años


-No reparamos pronto cualquier gotera: La humedad puede llegar a provocar daños graves en vigas y techos (sobre todo si son vigas de madera o de cemento aluminoso.

Enviado el: 26/7/2008 7:27
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CRR Hacer pilares de bloques hormigón
#3
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Pequeña guia con para que aprenda a colocar bloques de hormigón.

1. Excavar una zanja de 40 cm. de profundidad para el PILAR y 25 cm. para el BLOQUE. La anchura de la zanja deberá tener unos 10 cm. más que el PILAR y el BLOQUE.

2. Rellenar la zanja con hormigón procurando que quede a nivel. Anclar las armaduras de los pilares a los cimientos. Para proseguir esperar 36 horas.

3. Antes de iniciar el montaje regar los cimientos.

4. Poner la primera pieza de PILAR nivelada, así como la primera hilada de BLOQUES. Levantar al mismo tiempo los PILARES y los BLOQUES, cada tres hiladas rellenar con hormigón. El hormigón de relleno debe ser pobre en cemento (dosificación 1:6), la composición adecuada es la siguiente: 1 volumen de cemento, 2 de arena y 4 de gravilla.

5. El hormigón de relleno no será demasiado líquido a fin de que no rezume por las juntas. Facilitar el llenado y la compactación del hormigón de relleno con la ayuda de un listón.

6. Al llegar a la altura deseada, pasar una varilla de diámetro 8 mm. por la última hilada de BLOQUES y empotrarla a los PILARES, luego rematar los BLOQUES con el CUBREMUROS éste último es el ideal para construir encima del murete una valla de balaustres, de celosías, o con madera, hierro, etc...

7. Para rematar los pilares utilizar los CUBREPILARES.

8. Mojar durante dos días la obra construida.

TENER EN CUENTA

- Realizar un esquema con medidas de donde deben instalarse los PILARES y BLOQUES.

- Evitar la construcción en días de heladas o con fuertes calores.

- Proteger los cimientos de las heladas.

- En cierres normales recomendamos una altura de los PILARES de 15 piezas (2,5 m. de altura) y de BLOQUES 9 hiladas (1,5 m. de altura) si colocamos encima algún elemento ornamental, sino esa altura debe aumentarse.

- Antes de rellenar con hormigón los PILARES o los BLOQUES repasar la colocación de las piezas y aprovechar para pasar aquellos servicios que nos interese (cables eléctricos, tubos de riego, etc... ).

- Montar un PILAR cada 5m. como mucho.

- Preveer que los PILARES que deberán sostener puertas u otros elementos deben ser de 40 x 40 cm.

- Usar varillas corrugadas de diámetro 10/1 2 mm. para armar los PILARES.

Enviado el: 26/7/2008 7:23
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CRR Colocación azulejos
#2
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Aqui tienes paso por paso la colocación de azulejos en paredes de la forma más facil posible, renueva tu cocina o baño tu mismo , muy facil con este consejo.

1-Comprobar la planeidad del soporte con un regle los defectos no deben supera los 5mm.

2-Cuando los defectos no superen el 20% de la superficie total de la pared, tomada sobre un m2,se considerara que los defectos son localizados.

3-Cuando los defectos excedan los limites antes mencionados se consideran generalizados.

4º-Una vez localizados los defectos de la pared, tenemos que repararlos, según proceda (mortero, yeso, etc. ),y dejar las superficies en las que se va a colocar el azulejo lo más planas posibles. Lo recomendable es que las paredes estén enfoscadas con mortero.

a/ Amasar el mortero cola con el agua indicada hasta obtener una pasta homogénea.

(Manualmente o con un batidor eléctrico lento,500 rpm)

b/Extender el cemento cola sobre el soporte en paños pequeños, máximo 2m2,peinarlo con una llana dentada para regularizar el espesor. Efectuar doble encolado en piezas de gran tamaño.

c/Colocar las baldosas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.Comprobar periódicamente la pegajosidad de la pasta levantando la baldosa previamente encolada.

Buena colocación de ceramica en capa fina

1-1-Los morteros cola estan formulados para su aplicación en capa fina con un espesor maximo de 5 a 10 mm.

2-2-La colocación "a toques" no es aconsejable,porque se utiliza el mortero cola en espesores superiores a los admitidos y ademas sirven para nivelar el soporte.

3-3-Otro incoveniente de la colocación a toques es la superficie que queda hueca,ya que no se consique macizar la pieza.

4-4-Estos huecos pueden llevar a la rotura de la pieza por golpes.

5-5-Para obtener una buena y duradera colocación con mortero cola,estos se han de utilizar extendiendolos con llana dentada macizando la pieza y utilizando el doble encolado cuando sea necesario.

6-6-Evitar el doble encolado que consiste en peinar el mortero cola sobre el soporte y a toques en la baldosa ceramica.De esta forma no se consique macizar las piezas,ocasionando un excesivo consumo de mortero cola.

Enviado el: 26/7/2008 6:44

Editado por CRR enviado el 26/7/2008 7:18:31
Razón:
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Aprende Bricolaje con CRR
#1
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Hola, ¡os invito a todos a participar en el foro!
Se nos ha ocurrido, dado el número de participantes valencianos que tiene este foro, iniciar una sección sobre reformas, construcciones, bricolaje y todas las ideas que querais aportar.
Nosotros empezaremos con un tema habitual en nuestro trabajo ya que, para quien todavía no nos conozca, poseemos una empresa, Construcciones y Reformas Rosa. Así, el primer mensaje tratará sobre la colocación de azulejos. Podéis contestar a nuestros mensajes, que cada día aportarán nueva información sobre diferentes temas, así como mandar vosotros mismos todo lo que sepáis hacer, dudas o ideas que tengais, etc.
Esperamos que todos los visitantes se animen a participar y que todos aprendamos a hacer de todo.
¡Un saludo!

Enviado el: 26/7/2008 5:34
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